Село в полесской глубинке живет без дорог, магазина и медпункта

Путешествие до живописного Полесья — терра инкогнита не только для иностранного туриста, но и для украинского путешественника. В последние годы туристический поток должен направляться и на Любешівщину, где с 2007 года создан Национальный природный парк «Припять-Стоход».

Путешествие до живописного Полесья — терра инкогнита не только для иностранного туриста, но и для украинского путешественника. В последние годы туристический поток должен направляться и на Любешівщину, где с 2007 года создан Национальный природный парк «Припять-Стоход». И особой заинтересованности территория площадью 39315,5 га, богата не только флорой и фауной, но и сельской экзотикой, пока не вызывает. Если не учитывать единичных путешественников и жаждущих рыбалки, дикой природы и дешевых имений бизнесменов. Наше путешествие на Любешівщину началась с села Любязь, которое славится удивительно красивым одноименным озером. Почти отовсюду водоем окружает болотистая равнина с высоченной травой, поэтому пройти напрямик, не замочив ног не удается. Сразу замечаем местных житців: лягушек, ужей, ящериц, стройных аистов. 500-гектарный Любязь привлекает богатым рыбным миром, царевной которого является ее величество щука.

После прогулки переліском через поросшую пойму можно добраться до более отдаленного села Хоцунь. Прямой путь между ним и Люб’яззю отсутствует, а по объездной — 8 км. Но мы — туристы, а не автолюбители, поэтому идем не берегом, а камышовым лесом. Грунт начинает м’якшати, и ноги вот уже до щиколоток погружаются в болото. Еще два шага — и двигаться дальше становится невозможно. Приходится обратить на надежный путь — песчаное дно Люб’язі. Не без волнений продвигаемся по границе озера, продираясь сквозь роскошное белое кувшинки и оранжевые кувшины. Понемногу глубина остается позади, и вот мы на берегу! За несколько метров появляется грунтовая дорога, также с «полесским акцентом». Лужицы, лужи, лужи и настоящие ямы с мутной водой — каким же транспортом здесь ездят?! На берегу замечаем лодку, каким и переправляемся.

А вот и жители села Хоцунь. Расспрашиваем у местных дорогу на Сваловичи и становимся перед дилеммой: идти дальним объездным большаком или опять окольными путями — по дамбе, через лес, гору Муравина и несколько луж. Что такое лужи по-любешівськи, уже знаем, но выбираем путь напрямик. И вот вся красота воспетого Лесей Украинкой края мавок и леших открывается перед нами: надменные болотные птицы, бархатная зелень лесов, лирическая текучесть рек. Как рассказывают местные, где-то посередине пути мы должны увидеть гору. Поскольку вокруг одна равнина, не заметить ее, точнее его — единственного на пути холма — почти невозможно. Как оказалось, на этой, с позволения сказать, горе зимой даже на санках не покатаешься.

Выйдя из леса, замечаем человеческие сенокосы и остатки ограды. Тропа ведет на Сваловичи. «Путь, что пролег до села, то петляет на ухабах, то змейкой огибается в зеленой роще, а там, где вынырнул на поляну, стелется по колее в глубоком сыпучем песке. Не каждый автомобиль, разве что с ведущим передком, преодолеет этот сравнительно недолгий, но тяжелый отрезок пути. Здесь нельзя вести речь об рейсовые автобусы, которые, кстати, сегодня курсируют между всеми населенными пунктами района. Кроме, подчеркиваю, Свалович», — пишет 24 июля 1987 года член союза журналистов СССР К. Неймарк в районной газете «Новая жизнь». С тех пор прошло больше 20 лет, но ничего не изменилось, кроме разве что автобуса, который, по словам крестьян, «иногда бывает».

Идем по пустым улицам, осматривая пейзажи прошлых веков: древние клуни, плетеные заборы, хаты, крытые камышом, колодцы с журавлями. Не деревня, а музей: маленькое чудо традиционной украинской архитектуры и этнографии. Замечаем и первую сваловичанку, которая с удивлением смотрит на двух молодых путников. Здороваемся и идем дальше. Нам — в центр села, где (как нам рассказали еще в Хоцуні) можно будет договориться за лодку.

Останавливаемся возле, пожалуй, найдоглянутішої хижины. Пока мы обсуждаем варианты перевозки (дальше нам — до Ровенского села Мельница), во дворе собирается едва ли не половина села. Жизнь остановилась в Сваловичах еще в семидесятых. С тех пор здесь не строят и не ремонтируют, с тех пор здесь не слышно детского смеха и не видно молодежных гуляний.

— А что это у вас, детки, такое за спинами? И чего же то вот вы сюда пришли? — спрашивают старики. Понимая, что пешеходный туризм для Сваловичи такая же экзотика, как и для нас хаты под камышом, коротко рассказываем о дороге из Луцка.

— Ой-йой-йой, и если бы меня кто к Люцька завез, и я бы счастлива была, — удивляется нашим странствиям летняя сваловичанка.

За деревенскими разговорами мы узнали, что нет здесь ни школы, ни медпункта, ни магазина, но «продавщица пару раз в воскресенье приезжает», да и поляки бывают, немцы. Последних привлекает не только красота волынского Полесья, но и возможность порыбачить и поохотиться на уток. Кстати, после нескольких таких «наездов» цена на недвижимость в селе выросла с 1000 грн. в 2004 году до 3-5 тысяч долларов в 2007 году (не за метр, конечно, а за дом вместе с огородами и достройками). Теперь домики продают за 7-10 тысяч «зеленых».

Есть и первые новоселы, точнее дачники, которые приезжают в выходные или во время отпуска. Правда, кардинально изменить экстерьер помещений никто еще не решился. Хотя не так далеко отсюда — в такой же глубинке на Ровенщине — появились настоящие замки. А пейзажи волынской глуши пока не отличаются от пейзажей середины прошлого века…

После небольшого веча отправляемся на берег реки вместе с двумя «юными» (немного за 40) жителями села. Садимся в плоскодонку и наслаждаемся… Лодка медленно везет нас то загадочно-покрученим Стоходом, то роскошной тихоплинною Припятью, на берегах которой обитают более 180 видов птиц. Сваловичани рассказывают нам и о былых лодки, которыми ездили тут предки (одного, вырубленного из дерева, нашли на дне несколько лет назад, но он без должного ухода сгнил), и про самую низкую точку Волыни (139 м над уровнем моря), и о немецких дзота, расположенные на одном из островков реки. А еще, говорят мужчины, здесь даже пристань была — ходили катерки на Пинск и на Любешов, а грузовой водный транспорт перевозил лес. Отсюда, возможно, и название Сваловичи — «свалка» древесины. «Деды в могилах перевернулись бы, если бы увидели такие непроглядны берега и такую узенькую реку», — делятся мыслями парни. В этих местах заросли болотных растений не видно края, Припять понемногу заиливается, мелеет… Нет и тех заготовителей, которые бы скупали тростник, удивительный по природным свойствам кровельный материал.

А вот любителей быстрой езды, точнее сплава, можно встретить. Порыбачить приезжают отовсюду. Но далеко на Припяти не разгонишься: путь извилистый и однообразный своим камышовым лесом и заросший кувшинками — заблудиться легче, чем на обычной дороге. В лабиринтах и вылавливают рыбу, причем разными методами: от простой удочки до худших выдумок «цивилизованного» рыболовства.

За разговорами и воспоминаниями сваловичан мы и не заметили, как оказались в соседней области в таком же пограничном, как и волынские Сваловичи, ровенском селе Мельница. Выпрыгиваем из лодки, рассчитываемся за водное такси и едем дальше. Прощай, озерная Волынь!